Saint Laurent a annoncé vendredi 9 octobre le départ d’Anthony Vaccarello, son directeur artistique depuis 2016. Le créateur belge de 46 ans quitte la maison après une décennie. Kering promet de nommer « prochainement » une nouvelle direction créative, sans avancer de nom.
La rumeur courait depuis l’été, et la maison l’avait d’abord démentie. Le défilé du 29 septembre, au pied de la tour Eiffel, ressemblait déjà à un adieu : 49 silhouettes dorées, puis 10 en noir pour finir. L’héritage, lui, se lit d’abord dans les comptes.
Des ventes multipliées, puis le reflux
Formé à La Cambre, à Bruxelles, Vaccarello est passé par Fendi puis par Versus, la seconde ligne de Versace. Il avait 36 ans quand Saint Laurent l’a nommé, quatre jours à peine après le départ d’Hedi Slimane. Celui-ci laissait une maison déjà relancée : entre 2011 et 2015, les ventes étaient passées de 354 à 974 millions d’euros.
Avec Vaccarello, Saint Laurent a changé d’échelle. La maison réalisait un peu plus d’un milliard d’euros de ventes à son arrivée. Elle a culminé à 3,3 milliards en 2022, puis affichait encore 3,2 milliards en 2023, soit environ trois fois plus qu’en 2016. La ligne homme, qu’il n’avait jamais pratiquée avant d’arriver, a compté parmi les moteurs de cette hausse. Le CFDA lui a d’ailleurs décerné le prix du créateur international de l’année 2026.
Trois années de recul ont suivi. Elles s’expliquent à la fois par le ralentissement du luxe et par le repositionnement de 2023, qui a éloigné la maison de la vente en gros. En 2025, les ventes sont tombées à 2,6 milliards d’euros, en baisse de 6 %, avant un retour à la croissance au premier semestre 2026. Entre-temps, Saint Laurent a changé de terrain : depuis 2023, la maison produit du cinéma, d’Emilia Pérez de Jacques Audiard à Parthenope de Paolo Sorrentino.
Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta : trois créateurs arrivés en 2025
Ce départ prolonge une série. En 2025, Demna a quitté Balenciaga, où il avait passé une décennie, pour prendre la direction artistique de Gucci. Pierpaolo Piccioli lui a succédé chez Balenciaga, et Louise Trotter a présenté son premier défilé pour Bottega Veneta en septembre 2025. Les dirigeants ont tourné eux aussi : Francesca Bellettini, qui avait recruté Vaccarello en 2016, préside désormais Gucci. Cédric Charbit, longtemps patron de Balenciaga, a pris la tête de Saint Laurent début 2025.
C’est le paradoxe du moment : Saint Laurent se cherche un créateur au moment où ses ventes repartent, et pour remplacer celui sous qui elles avaient presque triplé. Deux créateurs de suite ont porté la croissance de la maison, si bien que le choix du troisième engage les comptes autant que le style. Le cahier des charges est d’ailleurs déjà écrit. En avril, Luca de Meo, directeur général de Kering, a détaillé les ambitions de la maison pour 2030 : plus que doubler le prêt-à-porter masculin, tripler la joaillerie et atteindre au moins 500 millions d’euros dans les catégories d’entrée de gamme.
Le contraste saute aux yeux, à deux niveaux. En mai, Cédric Charbit lui-même jugeait, dans le Financial Times, que la croissance du secteur, « extraordinaire », n’était « pas durable ». Et dans sa critique du dernier défilé, Nicole Phelps, de Vogue, décrivait un Vaccarello « ferme dans son mépris pour la démocratisation de la mode ». Rien n’établit que ce plan ait précipité le départ. En revanche, il dessine le poste à pourvoir : un créateur, et une feuille de route chiffrée.
Pour la clientèle, le défilé printemps-été 2027 restera le dernier signé Vaccarello. Pour la suite, un nom circule avec insistance : Chemena Kamali, directrice artistique de Chloé, qui a dirigé le design du prêt-à-porter féminin chez Saint Laurent de 2016 à 2023.
Les ventes du troisième trimestre sont attendues le 22 octobre. Quant au successeur, la maison n’a promis qu’un « prochainement ».
